Несколько слов и что Вы не знали о тротуарной плитке

Несколько слов о тротуарной плитке

Стандартная плитка используется для дорожек и площадок любой конфигурации и формы. Благодаря широкому цветовому спектру этот материал позволяет создать неповторимое покрытие, а мощение брусчаткой позволяет быстро отреставрировать отдельный участок дорожки, не прибегая к помощи специалистов и дорогостоящему оборудованию. В дополнение, если плитка уложена правильно и качественно, вода не будет скапливаться и образовывать лужи, а уйдет в зазоры между камнями. Любой ландшафтный дизайнер скажет, что брусчатка незаменима при создании оригинальных извилистых дорожек, и, благодаря опять же зазорам, корневая система деревьев и кустарников всегда будет обеспечена необходимым количеством влаги.

 

Чем руководствоваться при выборе материала?

Несмотря на то, что бетонная тротуарная плитка стоит дешевле, чем керамический клинкер или природный камень, у нее есть ряд своих плюсов. Первое – это разнообразие расцветок и форм, возможность выбора плитки с рельефным рисунком (такой материал отлично препятствует скольжению). Благодаря уникальной соединительной форме бетонная плитка образует надежное целостное покрытие, которое устойчиво к сдвигам и сезонным изменениям состава почвы. Можно со всей уверенностью говорить, что дорожка из такой плитки не «сядет» при сильном дожде или по весне после таяния первого снега.

Чтобы достичь максимальной прочности, нужно запомнить несколько простых правил. На стадии выбора материала стоит четко представлять, на какой почве будет укладываться плитка. Важнейшая из характеристик бетонной плитки – способность поглощать влагу. Плитка с большим количеством пор менее морозостойка и не так тяжела. Особенно важно учитывать этот параметр, когда речь идет об оформлении дорожки вокруг газонов с оросительной системой и водоемов. В результате, если степень водопоглощения плитки была подобрана неверно, прослужит такой материал недолго. Параметр износостойкости имеет большее значение там, где присутствуют большие нагрузки или постоянное скопление людей. Это может быть автомобильная стоянка или вход на участок. Если же планируется чисто декоративное оформление дорожки, то параметр износостойкости можно практически не учитывать.

 

Различна и толщина плитки (80, 60, 45, 35 мм), напрямую зависящая от условий, в которых предполагается ее эксплуатировать. Не удивительно, что высокое давление может выдержать только толстая плитка. Однако, плитка толщиной 35 мм, уложенная на раствор или щебень, запросто выдержит давление легкового автомобиля и не «поплывет». Материал же толщиной 45 мм и более вполне справится с давлением небольшого грузовика. На строительном рынке можно встретить двухслойную плитку. Нижний ее слой изготавливается из бетона и обеспечивает прочность. Он намертво связан с декоративным верхним слоем, отвечающим за износостойкость и эстетичность. Если плитка подобрана правильно, то ее срок службы составит как минимум 30 лет.
 

Учитывая технологии

На стоимость и качество плитки огромное значение оказывает способ ее изготовления. Только полное соблюдение рецептуры и международных стандартов гарантирует получение изделий, которые в полной мере отвечают современным стандартам экологичности и прочности. На данный момент плитку изготавливают двумя способами: вибролитье и вибропрессование.

При вибропрессовании определенную форму (матрицу) заполняют наполовину сухой бетонной смесью. Форма стоит на подставке и подвергается длительной вибрации. Чтобы смесь получила максимальную плотность, сверху на нее давит так называемый пуансон. Это элемент машины своей геометрией обратно пропорциональный форме матрицы, который также все время вибрирует. После того, как процесс завершен, пуансон и матрица разъединяются, и на поддоне остаются полностью готовые элементы плитки. Данный метод является самым высокопроизводительным и автоматизированным, ведь всю работу по прессованию выполняет конвейер. Для вибропрессования используется бетон с низким соотношением воды и цемента. Благодаря этому не только оптимизируется расход цемента, но и обеспечивается высокая морозостойкость и прочность. К слову, такой брус способен выдержать до 300 циклов заморозки, и этот показатель ничуть не хуже, чем у клинкерного кирпича.

 

Плюс вибропресованной плитки в том, что по ней удобно и безопасно ходить в дождь и зимой, когда плитка заледенеет, шероховатая поверхность отлично справляется с возложенными на нее обязательствами. Процесс изготовления полностью автоматизирован, а это значит, что основной его недостаток в скудном разнообразии форм. Ведь каждая новая форма – это новый пуансон и новая матрица.

Несколько отличается от предыдущего процесс вибролитья. Раствор укладывается в форму и ставится на вибрирующий стол. После того, как бетон полностью утрамбовывается и засыхает, формы снимают и ставят в теплое место, а еще через некоторое время достают готовую брусчатку. Плитка, произведенная подобным методом, не так морозостойка и прочна, как вибропресованная. Нередко, чтобы улучшить ее механические свойства, производители используют цементы высоких марок (М-450 и выше).
 

Преимущество вибролитой плитки в многообразии форм и цвета, который получается путем добавления в форму каменных и иных пигментов (например, мраморная крошка). Выбор всегда падает на эту плитку, когда дизайнер разрабатывает уникальный ландшафт.
 

Полет дизайнерской мысли

Самыми продаваемыми и популярными формами являются «ракета», «катушка», «волна», брусчатка и шестигранник. Простейшая из них, брусчатка, укладывается несколькими способами: «кирпичная кладка», «елочка», «столбик», «паркет»», «лесенка» и «шахматка». Попарное соединение («елочка», «шахматка») требует дополнительной разметки и больших временных затрат. Однако именно с помощью подобного соединения создаются интересные решения, особенно, если использовать сразу несколько цветов. Для дорожек, вымощенных разноцветным брусом, обязательно создать хотя бы упрощенный проект.
 

Несколько секретов укладки

Правильная укладка плитки подразумевает выполнение не менее 10 технологических операций. Под основание отлично подходит бетон, песок или щебенка. Следует знать, что элементы тротуара, основанием для которых служит гарцовка (смесь цемента, песка и гранитного отсева) или щебеночная подушка, способно выдержать средний вес легкового автомобиля. Если же укладка производилась на бетон – на такую плитку запросто может заехать грузовик. В зависимости от особенностей почвы и условий эксплуатации подбирается технология укладки, толщина плитки и ее тип.
 

 

Сперва, необходимо снять пласт грунта высотой не менее 15 см, удалив все корешки, камешки и семена. Иначе последние запросто прорастут через подушку и разрушат плитку. Когда с выемкой грунта покончено, выполняется поперечная и продольная планировка поверхности. Особо тщательно учитывается вид почвы. К примеру, если почва глинистая, то обязательно стоит углубить траншею и устроить дренажную систему. В идеале любая дорожка, вне зависимости от типа грунта, должна иметь небольшой уклон дна траншеи. Тогда вода не станет скапливаться под площадкой или дорожкой.

После того, как весь дерн выдернут, а уклоны для стекания воды выкопаны, происходит утрамбовка траншеи. Для этой операции идеально подходит деревянная колотушка или толстое обрезное бревно с приделанными кверху деревянными ручками. По краям будущей дорожки прокапывают небольшие канавки для укладки бордюрного камня. Не так давно на строительных рынках появилась альтернатива бордюрному камню – пластиковые бортики. Основное их преимущество – более простая установка, но говорить что-либо об их долговечности пока еще рано, ведь этот материал еще не успел пройти проверку временем.

 

Канавки для камня присыпаются песком и сильно утрамбовываются. В результате их глубина должна составить не менее 5 см над горизонтом подушки. На песок заливают небольшое количество бетона и по шнуру устанавливают бортовой камень. Чтобы исключить деформацию и попадание под подушку влаги, земляное полотно застилается геотекстильной пленкой. Особенно важно выполнить этот пункт, когда дорожка располагается на слабых пучинистых и обводненных грунтах. Функцию геотекстиля превосходно выполняют два слоя мульчирующего черного материала.

Основание засыпается на 10-15 см щебенки фракцией 5-20 мм. Следующий слой – увлажненный песок, толщина насыпи которого должна составлять не менее 5 см. Если дорожка не предназначена для стоянки автомобиля, то достаточно будет одного слоя песка в 10-15 см.

 

Полученная поверхность выравнивается при помощи арматурной сетки или деревянной рейки, ее посыпают гарцовкой (цемент марки М-150 смешивают в пропорции 1:3 с песком). Утрамбовывать плиты можно по-разному: тут одинаково подходит и резиновый молоток – киянка, и специальная трамбовочная машина. Опытные каменщики делают небольшую выпуклость по всей длине центральной части дорожки, как водосток. То, что осталось от гарцовки, рассыпают на поверхность и заметают веником или метлой. Остатки смеси сметаются, а сами щели поливаются небольшим количеством воды. Готово – укладка плитки окончена. Чтобы плитка «улежалась» и набрала максимальную прочность, ее не нагружают в течение 1-2 дней.